中新社北京2月14日電 題：台灣老裏饅頭：穿越海峽而來，帶著呆板的份量

　　做家 陳建新 楊程晨

　　正正在台北市疑義區虎林街，有一家老裏饅頭店，每周開門4天，中午時辰破產，賣完即止。當冒著熱氣的饅頭新奇出爐時，食客已排正正在門口期待多時。

　　遠似的場景正正在台北街頭層睹迭出。戰密布於陌頭巷尾的便利商店不異，各式饅頭店鋪處處可睹。正正在眷村中支酵、由老兵戰軍眷引進巷陌，那一北方裏食早已融進台灣大眾的生活生計。

　　“旺季的時候一天大略能賣出3000個，淡季也有(約)1800去2000個。”正正在台北開店的老板趙崇江奉告記者，店裏每天5時開門破產，從一早去下午皆或人來購買。賣得最多的是山東饅頭，堅果雜糧饅頭、肉包等也很受歡迎。

　　趙崇江原籍山東，是台灣的“中省人”第三代。他從家人足裏傳啟接下店鋪，正正在現址經營已有20良多年了。

　　台灣雨水充實、衰產稻米。20世紀中期之前，裏食正正在台灣島內並非泛泛主食。

　　台北YAMICOOK廚藝教室擔負人張邦祥背記者介紹，台灣之前有從日本傳進的所謂“饅頭”，是一種苦裏。1945年後，大批軍夷易遠跨海抵台，將更很多年了夜陸好食帶進台灣，其中便包含北方人快樂喜愛的裏食。

　　當時軍中的山東人占相等比例，齊魯鄉音甚至一度變得良多台灣人對大年夜陸同親的遼遠假想，也間接導致台灣的饅頭店名總被冠以“山東”的前綴，店主卻實在沒必要然與山東有直接聯係。為連結保存，住正正在眷村的居民推上小車沿街叫賣饅頭，正正在撐起一個個家庭的同時，也讓家鄉的味道慢慢正正在寶島飄噴鼻香。

　　饅頭雖小，要念做好也紛歧件苟且事。趙崇江背記者介紹，不合的支酵編製所需時辰也有不同，若采納老裏支酵，短則7至8小時，少則12小時。

　　“越純摯的(對象)越需要考究，饅頭即是這樣。”正正在張邦祥它仿佛，建築饅頭，不單要細準掌控水、酵母與麵粉的比例，也需正正在揉裏環節下苦功夫，揉裏去位，裏團詳實、有筋性，且沒有氣泡。

　　對吃慣正宗山東老裏饅頭的老饕來說，經過進程概況戰心感即可剖斷饅頭的支酵編製。剝開今後，饅頭層次分明，心感結壯、有咬勁，多是老裏支酵。饅頭集體堅固，按壓後回彈速度緩，心感硬綿，吃起來“蓬蓬的”，則為普通酵母支酵。

　　看似平淡的饅頭，正正在台灣的文人騷人筆下也別有一番滋味。做家林渾玄曾評價台北四維講山東老鄉蒸的饅頭，“有一種呆板鄉家的香氣”。他正正在《渾雅食譜》中寫講：“我是把饅頭背後心吃的，那樸素的麥噴鼻香令人回味，無意走很遠的講，隻是去購一個饅頭。”好食旅遊做家韓良憶也曾獎飾用老裏支的腳動的饅頭有“人情味”，乃至於她正正在咀嚼時仍能感受去“呆板的份量”。

　　趙崇江奉告記者，用老裏做饅頭，固然破耗時辰少，但卻有自己特色。常有外地食客正正在咀嚼過他家的饅頭後，特意請求輔佐郵寄。

　　麵對破費必要的日益多元，此刻良多建築呆板饅頭的商家亦紛繁供新供變，如正正在選舉節裏推出參選自然型的饅頭，接收支撐者購買；少許結合《論語》等中華文化元素，推出孔子起司包、子逛堅果核桃饅頭、子若黑糖桂圓饅甲等新格式，讓饅頭蘸上“文創”。

　　半世紀已過，此刻正正在台灣，老兵推著小車沿街叫賣的場景已成曆史，“穿越海峽”而來的北方饅頭早已進進泛泛百姓家。(完) 【編輯:葉攀】